Sterne fotografieren: Tipps und Tricks, Einstellungen, Equipment

I am regularly out in the dark and love photographing the night sky. However, photographing stars isn´t that easy. Especially for beginners, these special light conditions are a real problem.
In my blog post, I would like to show you how get started in the field of nightsky photography.

Planning and preparation

Always take your time planning. Do not just go outside unprepared – because that may make the resultig photographs disappointing. Get an image in your mind, think about what you want to photograph and plan ahead!

Know the night sky

Very few people know where to find which constellations or even the Milky Way. So take a map of the night sky with you. Id doesn´t matter if it´s in digital form as an app on the smartphone or a real map. It helps a lot finding your object of interest fast!
There are a handful astronomy apps there for Android and iOS. I especially recommend Stellarium and Starwalk. Stellarium is also available as free software for Windows, OS X, Linux and is perfect for planning your nightly photo trip throughout the year!

Also important: A small LED flashlight should also be packed with your gear (ideally a red light, or cover the LED with a red foil). It helps setting up your gear and keeps you safe on the ground so you don´t stumble in the dark.

Clothing and food

Get dressed warmly – not just in winter: “Better sweat a lot than freeze tonight!”. Taking pictures of the night sky is no fun if your fingers are frozen or your toes turn blue.

Quite apart from the fact that the operation of the camera takes forever with forzen fingers 🙂 – we don´t want to get a cold either! Warm and firm shoes, warm clothes & a pot of tea are never wrong to take with you!
Keep in mind: Your body cools damn fast if you don´t move.
Before you go out, check your camera battery, check that your lenses are clean (!) and that there´s a memory card with enough space on it in your camera.

Weather & Environment

In order to get as many stars as possible on our sensor, we ideally need a clear and cloudless sky!
It is also important, that the moon is below the horizon or it´s new moon, because the moon outshines so many stars. A full moon winters night shows you how bright the moon really is.
Apps or various lunar calendars help you choosing the right days for nightsky photography.

Light pollution

Light pollution ist becoming more and more a big problem in urban areas. If it´s possible, travel to the darkest place in your area. Don´t take pictures in the middle of the city – drive out into the non urban country or into the forest. The situation with light pollution is much better the more you get away from big cities.
There is an interactive & up-to-date map for light pollution which shows you the darkest locations:

[singlestroke_side_background image=”2535″][/singlestroke_side_background]

Which photo equipment do I need?

Bad news first: Unfortunately, in night sky photography, the equipment is quite important to get good and impressive results.
An expensive full-frame camera will certainly allow you to capture those beautiful pictures of the night sky much more easily.
Nevertheless, you can achieve good results with a camera equipped with an APS-C or Micro Four Thirds sensor too.

The big advantage of a full-frame camera is the low noise performance at high ISO values. But as already mentioned – a small camera does it too ?

The good news: For the entry you only need – next to your camera and a kit lens – only a stable tripod.
(Always screw the plate for the tripod mount on your camera before your trip in the dark. Otherwise, it can quickly become quite annoying the get it srewed on in the darkness)


For the first shots (but really only for the first shots!) your kit lens, which is included in most DSLR will do perfectly. For the Canon APS-C cameras this is the 18-55mm EF-S lens. At 18mm, the lens has a aperture of 3.5. Since we want to take wide-angle pictures, this is perfect for getting started!

However, if you want to take really good pictures, you will need a good and wide (at least f/2.8) wide-angle lens. Those wide open, wide-angle-lenses made by Canon and Nikon are very expensive.

But wait – there is a bunch of good wide-angle lenses that have no autofocus and perform awesome for like 1/3 of the money! And let’s face it – autofocus is something landscape or astrophotographers don´t need anyway.

  • Especially the brand Samyang (depending on the country of sale also known as Walimex and Rokinon) has some realy gems – For example, a 16mm lens with an incredible open-aperture of f/2.0 for just under 400€ – but only for cameras with APS-C sensor!
  • Probably the most widely used lens for full-frame cameras in astrophotography is the Samyang 14mm 2.8. It is a very nice lens that I always have with me in my camera bag. One of the best lenses you can get for less money in landscape and astrophotography and absolutely recommended for entry!
  • The only thing that is better is the Sigma 14mm 1.8. Scratching your bank account with around 1600€. It offers the familiar high – quality optical quality of the Sigma Art series.

These lenses are already quite bright and useful for little money:

  • Sigma / Tamron 17-50mm – 2.8 approx. 350 € – Some of the Milky Way photos shown here were created with this lens
  • Canon / Nikon 50mm 1.8 fixed focal length – approx. 100 € – ideal to photograph partial sections of the Milky Way and to use for portraits
  • Canon 24mm 2.8 STM fixed focal length – about 150 €

Remote Trigger

A remote trigger is very useful, but not essential. After all, almost every camera today has a timed self-timer.

Nevertheless, it has some advantages with the remote shutter to work and the purchase does not cost even 10 €. Because to the fact that the camera better not be touched, so you won´t trigger any shocks, which can be felt on a cheap tripod quite several seconds.

In addition, you can only use a remote shutter for more than 30 seconds on most cameras.

Your remote trigger should get a fixed place in your camera bag, so you won´t forget it while packing the equipment.

Camera settings

Now weré getting to the hard part – even though the main settings are summarized quickly:

We always shoot in manual or in BULB mode (BULB requires a remote trigger). So why shoot in manual? Well, the camera is in a difficult lighting situation and we want to have complete control over the exposure.


We shoot as wide open as possible – at least f/2.8. Because a wide aperture (small f-number) means that we captore more light. And we need a lot of light! The only exception are star trails, where only the brightest stars should generate startrails.

Image stabilizer

Any image stabilization (IS, VC, VR, etc.) must be deactivated. On a tripod, an image stabilizer may be counterproductive. And actually, there is no movement that we need to compensate.


Always focus manually – so turn your autofocus off. The autofocus won´t help you anyway since it is so dark.

The hardest part actually is getting the focus on infinity. Some lenses have infinity marks (∞) on the focus ring, which makes focussing correct much easier.

If you don´t have such mark on your lens: First, try to focus on a distant object – a church tower, a windmill or something like that. You can also focus directly at a bright star. However, you need a lot of patience and really good eyes for that to work.

Always focus in liveview with activated 10x magnification and adjust the focus in small steps if necessary. Stars are in focus when they are as small as you can get them.
Many mirrorless cameras support so-called focus-peaking, which makes manual focus much easier.

Alternatively, you can focus on infinity during the day and mark the focus level clearly visible on the lens. Of course, this is only useful on lenses in which the focus ring can´t be rotated infinitely ?

Also do test shots! ALWAYS zoom in completely into your test shots and check the sharpness. Nothing is more annoying than realizing ,that after a 3 hour session all the shots you made are slightly out of focus!


The ISO value should be between 100 (star trails) and 6400 (Milky Way) depending on the noise behavior of the camera and the desired subject.

Stacked Startrails image. ISO 100, f/2.8 17mm, 13 Min

Try to bump ISO as high as you can get it – however, don´t overdo it so you only got noise in the picture.

For example, if you want to photograph the Milky Way on a dark night, ISO should be quite high – so from 1600 onwards.

In the case of star trails, small ISO values ​​(100 – 200 – depending on the initial aperture on the lens) – in this scenario we expose many minutes and can catch the extremely bright stars as line traces due to the low ISO value.

Just try different values ​​and decide for yourself. If I want to photograph many stars with a good noise ratio, using ISO1600 on a Canon 70D works quite well for me.

On my full-frame bodies ISO3200 to 10000 is working great, thanks to the bigger sensor!

I always prefer to take a noisy photo, than no photo.

Exposure time

How to avoid star trails

The shutter speed depends on the desired subject and your focal length.
The earth rotates fast, so we get star trails from certain exposure times.
Basically, the more wide-angle a lens is and the closer the image section is aimed towards Polaris, the longer we can expose without getting any visible star trails. If you take a photograph of stars at the horizon, you should keep your shutter speeds shorter.
But even with the standard zoom kit-lens you can realize long exposuress without getting startrails.

The maximum exposure time for images without star trails can be easily calculated:

500 / (Cropfactor of the camera * focal length) = max. exposure time

Night sky Exposure Calculation – APS-C Camera

On my EOS 70D (Cropfactor 1,6) together with the Tamron 17-50mm – with set 17mm results in me the following value:

500 / (1.6 * 17) = 18.38 seconds

Night sky Exposure Calculation – Full-Frame Camera:

If I took my 6D (Cropfactor 1) and a 16mm lens, the result would have been different:

500 / (1 * 16) = 31.25 seconds

Night sky Exposure Calculation – Micro-four-thirds Camera:

I take an Olympus OMD 5 (Cropfactor 2) and a 12mm lens:

500 / (2 * 12) = 20.83 seconds

If the chosen combination of shutter speed and aperture is not enough to pick up weak structures like the Milky Way clear and sharp, you can compensate that with higher ISO values ​​first. On the other hand, a longer shutter speed on Milky Way shots will give you just blurry stuff.

Or you can use an even wider lens or a tracking-device ?

Creating star trails

However, if you want to have a picture with star trails, we can safely expose 30 minutes in BULB mode – for the beginning at least. “Stacking” will give you better results. I’ll talk about the subject of stacking in a later blog post (possibly in the summer, if a little more milky way is visible ?


Orion (B/W Part @ 300mm 1,8 Seconds) (Colored Part 17mm @ 8 Seconds

Please always shoot in RAW format.
Why RAW and not JPG? Because we want as much detail as possible and most likely digitally rework the images later on. Each image saved as a JPG is a compressed image. And compression always means: image details are lost and gone FOREVER!

White balance

White balance doesn´t matter as long as we shoot in RAW format. We can change the white balance while processing the image later on. So don´t worry about it.

Custom functions of the camera

If you use a DSLR, turn on the mirror pre-triggering. This helps reducing shutter vibration that may cause some motion blur on cheap tripods.

Things to shoot in the night sky

Stars and constellations

Jupiter a zoomed view – Shot at 280mm on APS-C. f6.3, 1,6sec @ ISO 1600.

First, you should try on the most particularly know constellations. Orion stands out in the winter especially in the eye and is always a nice photo opportunity.
The big and the little dipper are also good known constellations that stand out. If you find the constellation Cassiopeia, you can even catch the Andromeda galaxy in a wide-angle shot.
Andromeda will be recognizable as a small “milky dot” with basic looks of a galaxy in the pictures. And Andromeda is really big. It´s as big as the full moon!


Venus is bright, easy to find and a perfect entry-level object, if you have a telephoto lens! But unfortunately gets very unspectacular, if you have seen the sickle of Venus a few times. If you have a good telephoto lens, you can take a picture of Jupiter and its biggest 4 moons. With a 200mm lens you should already be able to recognize the companions of the gas giant. Jupiter is also easy to find in the sky. Use an app for the first few times to find Jupiter.

Soon you will recognize the typical color and brightness of the king of our solar system all by itself. Saturn, the second largest planet in our solar system, can also be captured with a 300mm telephoto lens. The rings are slightly noticeable. But getting a good shot of Saturn is a lot harder.

Our Moon

Photo of the moon. taken with a 95€ cheap telephoto lens.

The moon is by far the most conspicuous object in the night sky. However, we have to choose quite different settings here than previously described. Because the moon is basically nothing but a stone, which is illuminated by the sun.

Taking pictures of the moon

These settings will help you taking a good picture of the full moon::

  • Use a tripod
  • f/11
  • 1/125 – 1/250 sec. Exposure time
  • ISO 100
  • If it´s not full moon, use f/8
  • Some cameras let you focus the moon via autofocus

Shooting the Milky Way

The Milky Way is always a spectacular sight. Especially since the camera reveal whats invisible to the naked human eye. However, without the necessary knowledge, it´s not easy to get a good picture of the Milky Way. Therefore, it is important to plan ahead.

First, find out when the Milky Way is clearly visible. Ideally, this is when it is new moon or the moon is still below the horizon (app, lunar calendar). However, new moon is always the better choice! In the summer months, the Milky Way is visible the best in our northern latitudes. In winter, however, only a small part is visible. With Stellarium and the online tool “The Photographers Ephemeris” you can plan your shot down to the second.

[singlestroke_side_background image=”4274″][/singlestroke_side_background]

Find a place with little light pollution. In the city center of Frankfurt/Main it´s near to impossible to get a good shot of the Milky Way. So get out into an area where it´s really dark.
Those who spend their winter holidays in the southern hemisphere can take spectacular pictures of the Milky Way and the large and small Magellanic Clouds.

Instructions & settings to photograph the Milky Way:

  • Use M-mode, tripod, mirror pre-triggering, time-controlled release or remote release.
  • Use a wide-angle lens
  • Shoot as open as possible, at least f/2.8
  • High ISO: 1600 to 10000
  • Shutter speed: 20 – 30 seconds depending on focal length

Your pictures and experiences

Now I’m interested in whether you ever tried shooting the night sky and what your results look like. Just use the comments section under this post and let me know! I always welcome your comments, suggestions and pictures of you!

And as always, if you enjoyed the post and it helped you, then support me by sharing it ?

Some more images i took

Hier kannst du den Beitrag bewerten
[Anzahl Bewertungen: 152 Durchschnittsbewertung: 4.5]

163 Comments zu Sterne fotografieren: Tipps und Tricks, Einstellungen, Equipment

  1. Pierre Bullerkotte June 13, 2015 at 5:13 pm

    Hallo , ich möchte in naher Zukunft auch Nachtaufnahmen machen (Sternenhimmel ) . Ich besitze eine EOS 70D und werde mir als Objektiv Canon EF-S 10-22mm 1:3,5-4,5 USM kaufen um erste Aufnahmen zu realisieren . Reicht die Lichtstärke des Objektiv aus um Strnenfotografie mit halbwegs gutem Ergebnis zu realisieren. Objektive mit 2.8 sind sicher besser geeignet aber kosten eben dementsprechend mehr .
    Wäre Ihnen für Feedback sehr dankbar .


    PS. sehr guter Beitrag von ihnen ! 🙂

    1. Stephan Forstmann June 13, 2015 at 6:03 pm

      Hallo Pierre, hast du denn das Kitobjektiv? Dann könntest du testen, ob dir f3.5 noch langt. Ich selber nutze ein Tamron 17-50mm mit f2.8 – und es gibt auch noch ein UWW von Tokina für ähnliches Geld wie das EF-S 10-22mm von Canon mit f2.8 Die Blende unterschied kann es dann schon ausmachen – besonders wenn die Milchstraße mit drauf soll. Probiere es aber einfach mit dem Kitobjektiv aus – das hat im Freundeskreis meist einer ungenutzt rumliegen.

  2. Pierre Bullerkotte June 13, 2015 at 6:32 pm

    nein , das Kitobjektiv habe ich leider nicht. Kann es daher nicht selbst testen. Würden sie selbst sagen das f/3,5 nicht ausreichend ist ? Nach Rückfragen wurde mir auch immer von mindestens f/ 2,8 geraten wegen der besseren Lichtstärke. Ich habe mich bei meiner Suche halt auch auf die Brennweite konzentriert und bekomme ja bei 10mm ja wesentlich mehr aufs Bild. Bei meiner Suche nach einem UWW schaue ich eben auch, ob es auch für Landschaftsaufnahmen geeignet ist ( Sonnen Auf und Untergänge) . Könnte man die fehlende Lichtstärke bei f/3,5 am Sternenhimmel durch Einstellungen an der Kamera kompensieren ?


    1. Stephan Forstmann June 13, 2015 at 6:48 pm

      Ca. 500€ in ein Objektiv mit 3.5 Anfangsblende würde ich persönlich nicht investieren, wenn ich damit Sterne fotografieren möchte. Da ist wie oben erwähnt das Tokina eine Spur besser (Tokina UWW). Kompensieren kann man das mit höherer ISO aber Bildrauschen ist nicht jedermanns Sache und es kommt auch immer aufs Fotomotiv an, ob etwas mehr Rauschen stört.

  3. Pierre Bullerkotte June 13, 2015 at 7:28 pm

    Das Tokina hatte ich ja auch in meiner Auswahl da es mir auch schon empfohlen wurde für die Sternenfotografie. Für mich wahr halt auch ausschlaggebend wie stark die Flares sind beim Tokina wenn ich Aufnahmen mache bei Gegenlicht ( Sonnen Auf und Untergänge ) . Das würde eben mit ihn meine Entscheidung fallen.
    Vielen Dank für ihre Infos 🙂

  4. Lea June 22, 2015 at 7:21 pm

    Hallo STephan,
    vielen Dank für deinen Beitrag, ich freue mich, dass Du mitmachst!! 🙂
    Das sind wirklich super Tipps. Ich selbst habe zwar schon viel fotografiert, aber Sterne noch nicht.. Bin jetzt aber richtig motiviert, das mal auszuprobieren… 🙂
    Liebe Grüße

    1. Stephan Forstmann June 22, 2015 at 7:51 pm

      Hallo Lea, Sterne zu fotografieren ist toll – alleine wenn man irgendwann ein Gefühl dafür bekommt, wie verdammt weit weg das ist, was man da eigentlich fotografiert.

  5. Pierre Bullerkotte September 1, 2015 at 4:31 pm

    Hallo Stephan , nun ist es endlich soweit 🙂 habe heute mein UWW Tokina 11 – 16 mm bekommen 🙂 leider kamen auch Wolken und Regen , die erstmal einen Sternentest nicht zulassen 🙁 werde wenn ich meine ersten Aufnahmen machen kann, mein Ergebnis hier posten . Bis denn, CS pierre

    1. Stephan Forstmann September 2, 2015 at 7:18 am

      Hallo Pierre, herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen UWW. Ich wünsche dir viel Spaß und vorallem tolles Wetter, damit du auch schöne bilder von der Milchstraße machen kannst. Ich bin auf die Bilder gespannt!

      1. Pierre Bullerkotte September 4, 2015 at 11:07 pm

        Hallo Stephan, habe meinen ersten Versuch gemacht die Milchstraße zu fotografieren 🙂 Wie kann man ein Bild hier posten oder hochladen ?


        1. Stephan Forstmann September 5, 2015 at 7:53 am

          Hi Pierre, leider kann nur ich selbst hier im System Bilder einstellen. Du kannst aber gerne einen Link zu deinem Bild einstellen, dass du in einem Bilduploaddienst vorher eingestellt hast.

  6. Pierre Bullerkotte September 5, 2015 at 8:54 am

    Hallo Stephan, hier der Link zum Bild : Würde mich über Kritik sowie Tips was ich hätte besser machen können freuen 🙂 Canon eos 70D and Tokina 11 – 16 mm / iso 1600 / 11mm / f/2,8 /30sec. nice weekend 🙂

    1. Stephan Forstmann September 9, 2015 at 7:40 pm

      Hey Pierre, leider funktioniert der dropbox Link nicht. Du musst das Bild zeilen, bzw. einen freigabelink erstellen.

    1. Stephan Forstmann September 9, 2015 at 8:15 pm

      Schaut sehr gut aus! In komplett dunkler Umgebung wirst du da sogar noch viel mehr Details rausholen

  7. Pierre Bullerkotte September 10, 2015 at 8:58 am

    Hallo Stephan , meine Einstellungen zu dem Bild waren ( Canon eos 70D and Tokina 11 – 16 mm / iso 1600 / 11mm / f/2,8 / 30sec ) was hätte ich noch besser machen können ?

    1. Stephan Forstmann September 14, 2015 at 12:48 pm

      Hallo Pierre, entschuldige meine späte Antwort – ich war ein wenig unterwegs 🙂
      Die Einstellungen passen schon mal.
      Prinzipiell wird das Bild aber besser werden, wenn du es nicht mitten in der Stadt machst. Die ganzen Lichquellen überstrahlen sonst die ganz dunklen Sterne am Nachthimmel. Also raus in den Wald. Oder irgendwohin wo es stockfinster ist.

  8. callipix January 11, 2016 at 2:30 pm

    Hallo Stephan, hab mich grad mit Deinen Tipps auseinandergesetzt (“Kleidung und Verpflegung” liessen mich schmunzeln – wird aber wichtiger Faktor für mich sein). Bin grad im Aufbruch nach Teneriffa und wollte die Gelegenheit nutzen, dass es da nachts am Teide stockfinster ist – wenn nicht grad der Mond strahlt.
    Bin gespannt auf die Egebnisse und werde berichten.
    Gruss aus der Pfalz

  9. Michael April 29, 2016 at 12:07 pm

    Hallo Stephan, Danke für die tollen Tipps! Eine Frage stellt sich mir, für die ich bisher keine Antwort gefunden habe. Vielleicht kannst Du hier helfen?
    Ist ein noch nicht aufgegangener oder bereits untergegangener Halbmond schlechter für die Astrofotografie als der Neumond? Oder sind die Ergebnisse vergleichbar, insbesondere, wenn der Mond schon lange untergegangen ist?

    1. Stephan Forstmann April 29, 2016 at 12:15 pm

      Der Unterschied sollte so gering sein, dass man es fast vernachlässigen kann. Bei Vollmond sieht es anders aus. Da hat man am Horizont gerne mal etwas Streulicht, dass etwas aufhellt.

  10. Thea June 14, 2016 at 1:03 pm

    Hallo Stephan,
    ich wollt dich nur mal fragen, wo das letzte Bild (das mit dem Regler) entstanden ist 🙂
    Ein sehr hilfreiches Tutorial, ich werd die Tipps so gut ich kann jetzt im Sommer umsetzen, wenn ich mich an das Nachtfotografieren wage 😉
    Liebe Grüße aus Berlin!

    1. Stephan Forstmann June 20, 2016 at 4:44 pm

      Hallo Thea,

      das Bild habe ich auf einem Feldweg in der Nähe von Alzey-Heimersheim gemacht.
      Ich wünsche dir viel Spaß beim fotografieren.

  11. Holger June 26, 2016 at 5:23 pm

    Hallo, habe ich gar keine Chance mit einer 3,5 Blende sprich Kit Objektiv die Milchstraße zu erwischen? Danke für deine Antwort.

    1. Stephan Forstmann June 27, 2016 at 7:57 am

      Hallo Holger,
      natrlich hast du da eine Chance. Du bekommst zwar 2/3 weniger Licht ins Objektiv, aber da kannst du einfach ISO um 2/3 anheben. Es wird zwar etwas mehr rauschen, aber lieber ein verrauschtes Bild als gar keines 🙂

      Wenn das Wetter in den nächsten Tagen mal besser ist, kann ich mein altes Kitobjektiv raussuchen und mal ein paar Bilder machen.

      1. Holger June 27, 2016 at 9:16 pm

        Vielen Dank für deine Antwort. Ich wollte mit einem Kumpel am 4. Juli an einen der dunkelsten Spots im Ruhrpott, ein paar Testaufnahmen machen. Im September bin ich dann in der Eifel (schön mit Burgruine im Hintergrund 🙂 ). Ich werde mir dann aber wohl auch ein Tokina oder Canon 2,8 Objektiv leihen. Ich bin echt sehr gespannt gespannt.

  12. Bowie July 20, 2016 at 1:25 pm

    Hallo Stephan
    Super Tipps und Tricks für die Sternenfotografie. Habe im Netz gesucht, aber keinen Artikel gefunden, der angenehm zu lesen und einfach zu verstehen ist. Ausserdem finde ich es sympathisch, dass du die omd em-5 erwähnt hast. Bin nämlich ein m4/3 shooter 🙂
    Du hast geschrieben, dass es nicht immer weitwinklig zu und her gehen muss, sondern ein 50mm Objektiv auch funktionieren würde. Ich habe eine 25mm f0.95 Linse und wäre froh, wenn ich sie für die Milchstrassenfotografie benutzen könnte. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
    Um welche Uhrzeit sollte man in unseren Breitengraden am besten Milchstrassen fotografieren?
    Sonnige Grüsse aus der Schweiz.

    1. Stephan Forstmann July 21, 2016 at 6:18 am

      Hi Bowie,

      für die “richtige” Uhrzeit gibt es leider keine Pauschalantwort, denn die perfekte Zeit ist immer abhängig vom Mond und vom Teil der Milchstraße, den du fotografieren willst, aber auch vom Motiv.
      Das ganze kann man aber ganz gut planen. Beispielsweise sieht man in der App von The Photographers Ephemeris alle Monduntergangs-Zeiten für seinen jeweiligen Standort auf die Minute genau. Die üblichen Astronomie-Apps fürs Handy erledigen dann den Rest für den Stand der Milchstraße. Das einzige was die Zufallskomponente bleibt, ist das Wetter.

      1. Bowie July 31, 2016 at 1:59 pm

        Vielen Dank für deine Antwort.

      2. Mica October 4, 2019 at 11:18 am

        Hallo Stephan, wir sind gerade auf La Palma und haben uns für heute einen Abendausflug zu einem astronomischen Punkt gebucht. Ich bin mit der Canon EPS5 MkII unterwegs und mein Freund mit einer Nikon D800. Als Objektive nehme ich ein 17-40 und ein 70-200 4.0 und Micha ein Sigma 14-24 2.8 und auch ein 70-200 4.0. ich denke, dass wir heute die Milchstraße sehen könnten. Hast du noch Tipps für uns? Lieben Gruss Mica

        1. Maxim October 7, 2019 at 8:46 am

          Hallo Mica,

          Der wohl wichtigste Tipp: Habt keine Angst vor hohen ISO-Werten 🙂

  13. Carsten August 17, 2016 at 10:40 pm

    Hallo Stephan,

    Ich bin Neu in der Fotografie, aber Fleißig am Lernen ?, ich habe mir eine Eos 80D mit dem Kit 18-135 USM geholt, dazu ein 50mm 1,8 STM, nun soll die Milchstrasse dran glauben, jedoch komme ich mit der Berechnung nicht ganz klar, zwecks Belichtungszeit.

    Wenn ich mit dem 50mm 1,8 komplett Offenblendig bei einer ISO von 1600 bzw. 3200 arbeite, wie lange darf die Zeit der Belichtung dann sein?

    Danke Dir für deine Antwort und dem Super Tutorial?

    1. Stephan Forstmann August 18, 2016 at 4:12 pm

      500: (1,6 x 50) = 6,25. Als Richtwert kannst du also ca. 5-6 Sekunden nehmen, wobei das aber nicht in Stein gemeißelt ist. Probiere aber einfach ein paar unterschiedliche Belichtungzeiten aus. Es hängt auch viel davon ab, wie weit dein Motiv vom Polarstern entfernt ist.

  14. Jan August 18, 2016 at 3:09 pm

    Hey und Hallo,
    vornweg einmal das hier schon häufig gefallene Lob. Du hast hier in der Tat einen Top Artikel geliefert der sofort in Sachen Sternenfotografie auf die Pole Position ging… 🙂 Ich würde mich freuen, wenn es noch mehr davon / in diesem Stil geben würde. Eventuell im Sternbilder bearbeiten Artikel? Weist du schon wann du dazu kommen wirst?

    Nach zig Jahren mit der Pentax K110D als Einstieg bin ich kürzlich auf die EOS 70D umgestiegen und bin hellauf begeistert. Als Objektiv habe ich das EF-S 18-135 IS STM dabei. Mit der Hilfe deines Artikels konnte ich die Tage auch schon mal die ersten Versuche machen: Wie würdest du nun bei der Bearbeitung vorgehen?

    Grüße aus dem Allgäu,

    1. Stephan Forstmann August 18, 2016 at 4:45 pm

      Hallo und vielen Dank für das Lob!
      Den Beitrag zur Bearbeitung wird es geben, sobald ich neues “Rohmaterial” habe. Ich wollte da auch erst wieder einen neuen Beitrag schreiben, wenn ich eine neues Weitwinkelojektiv habe (Irix Firefly 15mm 2.4). Ich peile aber derzeit den September an, da ich da wesentlich mehr Zeit habe wieder zu bloggen. Derzeit ist ja Hochzeitssaison und ich bin gerade in Holland.

      Zum Bearbeiten:
      Ich arbeite da mit Lightroom. Meine ersten Schritte sind meist eine Belichtungskorrektur je nach Situation, das Anheben des Kontrasts und der Klarheit, und das Verändern der Einstellungen der Schwarz und Weiß-Werte und der Lichter und Tiefen. Versuch mal bei deinen Bildern die Belichtung um eine Blende zu erhöhen. Den Kontrast und die Klarheit erhöhen, Tiefen und Lichter runterziehen, Weiß etwas hoch, Schwarz runter. Versuchs mal. Probier auch mal ein paar extremere Werte.
      Und falls dus noch nicht hast: unbedingt die Nik Collection installieren (gibt´s ja inzwsichen kostenlos). Die Rauschreduktion der Nik Collection ist sehr gut.

      Habe ich die Milchstraße fotografiert, dann arbeite ich da selektiv, dh. ich helle einzelne Bereiche der Milchstraße (vorsichtig und wenig) auf, damit diese sich vom Rest besser abhebt.

      Nachtrag: Habe gerade auf deiner Webseite gesehen, dass du was übers RasPi schreibst 🙂 Ich habe mir als Winterprojekt Sternspuren-Timelapsefotografie mit dem Pi vorgenommen.

      1. Jan August 20, 2016 at 9:19 pm


        Danke für deine Tipps. Ich werde mal Lightroom wieder rauskramen, da ich eigentlich auf die Linuxschiene umgeschwenkt bin und mit Darktable noch nicht so fit bin. 🙂

        Ja, die Pi’s momentan fristen sie bei mir eher ein Dasein als Server und Formicariumsüberwachung… 🙂


  15. Yannick Simmen September 2, 2016 at 9:09 pm

    Du meintest oben, dass du ein Bild 15 Minuten belichtet hast; wie ist das möglich, ohne dass die Sterne verzogen werden?

    1. Stephan Forstmann September 5, 2016 at 11:07 am

      Dafür gibt es 2 Möglichkeiten: Einmal mit einer Nachführung arbeiten, die die Erdrotation “aufhebt” oder mehrere Bilder “stacken”, so dass sich die Belichtungszeit addiert.

  16. Yannick Simmen September 3, 2016 at 8:53 am

    Ich hab da noch eine Frage: kannst du uns 1-2 Apps nennen, mit welchen ich am besten die Sternbilder am Himmel identifizieren und lokalisieren kann?

    1. Stephan Forstmann September 5, 2016 at 11:04 am

      Die wohl bekannteste ist Star walk. Stellarium Mobile und SkyView fallen mir noch ein.

  17. Sebastian September 3, 2016 at 8:56 am

    Hallo Stephan vorab erstmal vielen dank für diesen Klasse Beitrag endlich mal eine Beschreibung zur sternenfotografie die man als Anfänger versteht.
    Ich habe eine canon EOS 500d mit dem kit objektiv 18-55mm mit der Belichtungszeit habe ich schon einiges ausprobiert von 8 – 30 Sekunden und ISO 1600 es entstehen eigentlich auch ganz ordentliche aufnahmen allerdings sind sie zu 90% unscharf ich denke es liegt am Fokus habe versucht Manuel so gut wie möglich einzustellen aber irgendwie haut es nicht hin. Hast du da noch ein paar tips für mich?

    LG Sebastian

    1. Stephan Forstmann September 5, 2016 at 10:59 am

      Hallo Sebastian,

      hast du denn schon probiert, den Fokus per Liveview einzustellen?

      Du kannst den Fokus auch einfach mal tagsüber auf unendlich stellen und die entsprechende Stelle am Objektiv markieren. Damit du nicht auf dem Objektiv rummalst, kannst du auch einfach ein Stück Papier mit Klebeband befestigen und dir dort die entsprechende Hilfslinie einzeichnen. Das geht natürlich nur bei Objektiven, die keinen STM- Motor haben.

  18. Sebastian September 10, 2016 at 8:28 am

    Hallo Stephan,

    habe deinen Rat befolgt und mir die Position der besten Fokuseinstellung gemerkt.
    Die Bilder sind auf jeden Fall besser geworden, aber ich denke das man mit dem Kitobjektiv da an die Grenzen kommt.
    habe die Bilder hier mal hochgeladen da kannst du sie dir ja gerne mal anschauen.

    Ich weiß nicht was man noch anders machen kann.

    Vielen Dank erstmal

    1. Stephan Forstmann September 10, 2016 at 9:42 am

      Hallo Sebastian,
      Auf dem ersten Blick ist das Bild unter doch schon sehr gut gelungen. Für eine Aufnahme mit dem Kitobjektiv ist sie sehr gelungen. Die Schärfe kann ich leider nicht beurteilen, da och derzeit unterwegs bin und die Bildschärfe am Smartphone nich wirklich aussagekräftig ist. Wenn du hier eine Bewegungsunschärfe hast, kann es sein, dass dein Stativ nicht stabil genug ist und der Wind für Erschütterungen verantwortlich ist. Oder du hast zu lange belichtet und schon kleine Sternspuren. Ansonsten wirklich ein schönes Bild von Cassiopeia. Rechts im Bild ist sogar die Andromeda-Galaxie zu erkennen.

  19. Daniel Kretten October 12, 2016 at 8:40 am

    Tag !
    An erste stelle möchte ich mich bedanken für deine ausführliche Beitrag . Ehrlich gesagt bin ich jetzt richtig neugierig geworden und würde es auch mal gerne ausprobieren . Meine frage ist wie geeignet ist eine Canon EF-S 24mm f/2.8 STM ? Ich fotografiere mit ein EOS M kein DSLR und ich besitze keine stärkere Objektiv als f/2.8 . Benutze ein Objektivadapter weil bei EOS-M kein richtige Auswahl da ist . Immer abends nach eine stressige tag fahre ich in NIEMANDSLAND wo ich meine ruhe habe und fotografiere alles was mir vor der linse kommt und gefehlt Meistens mach ich Langzeit Belichtung . Wie ich schon sagte es geht nur um zu probieren und experimentieren um raus zu finden wie viel spaß ich dabei habe . Danach kann ich mir Gedanken mache über ein andere Objektiv .
    MfG Daniel

    1. Stephan Forstmann November 6, 2016 at 2:11 pm

      Hallo Daniel, mit dem 24mm 2,8er kannst du auf jeden Fall mal reinschnuppern. Lichtstärke genug ist es

  20. Jasmin Wieczorek October 23, 2016 at 6:39 pm

    …..ich selber fotografiere nun schon seid einiger Zeit den Sternenhimmel und hatte nich so manch ein Problem dabei.
    Jetzt sind die meisten Probleme dank deines Beitrags gelöst und ich freu mich schon diese neue Erkenntnis mit raus in den Nachthimmel zu nehmen.
    Danke dir für deine Mühen dein Wissen mit uns zu Teilen…….
    lg….die Jasmin

    1. Stephan Forstmann November 6, 2016 at 2:13 pm

      Hallo Jasmin,
      danke für deinen Kommentar. Freut mich, dass dir mein Beitrag geholfen hat!

    2. Bobo64 November 28, 2019 at 8:34 pm

      Das war mein erster Milchstrassen Versuch
      Nikon D5500 mit Sigma 17-50 mm F2,8 EX DC OS HSM
      17mm / ISO 3200 / F2,8 / 15Sek
      Entwickelt in LR
      Bin gespannt auf die nächste Saison. Hab mir das Tokina 11-16 zugelegt und Anfang des Jahres kommt eine Nikon D500

  21. Fabio November 6, 2016 at 5:01 pm

    Hallo Stephan,

    Am 14. Nov erscheint ein Supermond, ich bin Anfänger..will aber unbedingt Fotos machen. Was kannst du mich empfehlen..da ich angst habe um nicht genug zeit zuerst auszuprobieren… ich habe ein 5dsr, Stativ, .. auch objektiv sind vorhanden..nun weiss ich nicht welche soll ich am besten dafür benützen.. 16-35mm L 4.0 , 50 mm L 1.2, 100mm L 2.8 oder 10-400 mm L …ich denke mir das 100-400 wäre besser geeinigt..ich habe auch ein Extender den ich mal gekauft habe aber nie richtig Nachts benützen konnte..Canon 2x III… Vor allem ist die Einstellung gefragt mit welchem Objektiv…danke für dein Tipp.

    lg… Fabio

  22. Kosse November 6, 2016 at 5:34 pm

    ich lese immer wieder das mehrere Bildet übereinander gelegt werden.
    Wenn ich nun aber 3 Bilder mache und diese dann übereinander lege kann doch nichts bei rauskommen wegen der Erdrotation ?

    1. Stephan Forstmann November 6, 2016 at 10:12 pm

      die Stacking-Software erledigt das und nimmt nur einen teilausschnitt. Das heißst es werden nur identische sterne überlagert und der bildausschbitt entsprechebd neu ausgerichtet. Meist fotografiert man zudem nur ein Bild für den Vordergrund und fügt in diesen das andere bild ein.

  23. Daniel Kretten November 7, 2016 at 3:09 pm

    Danke für deine Hilfe hab mir ein EF-M 22mm f/2 gegönnt . Alls nächstens will ich mir noch ein Samyang 12mm auch mit f/2 gibt jetzt auch für Eos M nicht nur für Sony und andere System Kameras . Ich bin schon auf 14.11.2016 gespant . Da soll der Mond so nah an die Erde wie noch nie wenn ich das richtig gelesen habe vor 70 Jahre war das Ereignis gleich gewesen . Hoffentlich haben wir klare Himmel .

    MfG Daniel
    PS : Noch mal vielen Dank für deine Hilfe .

  24. Daniel Kretten November 7, 2016 at 3:23 pm

    Danke für deine Hilfe . Im zwischen habe ich mir ein EF-M 22mm f/2 gegönnt und nächste Objektiv werde ich mir ein Samyang 12mm auch f/2 kaufen , endlich gibt’s die auch für EOS M . Ich bin jetzt richtig angesteckt , hab mir auch StarStax runtergeladen für Star Trails . Und bin gespannt auf 14.11.2016 mal sehen ob wir hier bei uns klare Himmel haben werden .
    MfG Daniel

  25. Sabine December 2, 2016 at 11:29 am

    Hall Stephan,

    vielen Dank für Deinen tollen Beitrag. Ich werde von Mitte Januar 2017 für 3 Wochen durch Namibia fahren und möchte mich das erste Mal an Sternen versuchen. Da ich normalerweise eher Tiere fotografiere, habe ich zwar sehr gute Teleobjektive, aber ansonsten nur das “normale” Canon Kitobjektiv 18-55mm. Ich hoffe, dass das ausreicht. Oder würdest Du mir ein anderes Objektiv empfehlen? Weihnachten steht ja vor der Tür :-).
    Viele Grüße

    1. Stephan Forstmann December 2, 2016 at 11:44 am

      Hallo Sabine,

      ich beneide dich um die Möglichkeit, in Afrika Sterne zu fotografieren. Dort gibt es fast keine Lichtverschmutzung. Das Kitobjektiv eignet sich nur bedingt. Richtig gut wirds erst ab Blende 2.8. Das Samyang 14mm 2.8 kann ich empfehlen. Das kostet auch nicht die Welt. Dann hast du tagsüber auch genugt Weitwinkel, um tolle Landschaftsfotos in Namibia zu machen. Das Sigma 20mm 1.4 ist auch nicht verkehrt, hat eine top Abbildungsleistung, geht aber aber gut ins Geld. Im Beitrag oben findest du die Objektive nochmal erwähnt und verlinkt. Mit deinen Teleobjektiven kannst du aber auch schöne Aufnahmen von ein paar Objekten am Sternenhimmel machen. Die große und kleine Magellansche Wolke zum Beispiel ?

  26. Norbert December 9, 2016 at 1:18 pm

    Hallo Stephan,

    bin gerade auf deinen Beitrag gestoßen, super geschrieben!
    ich habe mich vor kurzem in der Sternenfotografie versucht und ich muss sagen das ich doch enttäuscht bin, die Bilder sind irgendwie nicht scharf. Ich habe einen Ort gewählt der nicht unbedingt dunkel ist, es war in unmittelbarer Nähe eines Flughafen und im Umkreis von ca. 2-4 km ein paar Ortschaften. Ich habe mit einer Sony Alpha 99 und dem Tamron 15-30mm 2,8 fotografiert. Ich denke das die Hardware in Ordnung ist und das Problem am Auslöser stand. Bietest Du hier Workshops an? ich suche generell für die Landschaftsfotografie einen Workshop.

    Schöne Grüße

    1. Stephan Forstmann December 11, 2016 at 11:10 am

      Hallo Norbert,

      danke für deinen Kommentar. Workshops biete ich leider nicht an, aber vielleicht kann ich dir helfen, das Schärfeproblem zu lösen.

      Vielleicht verursacht dein Stativ kleine Mikrowackler durch Wind oder es ist nicht stabil genug, Erschütterungen abzuhalten. Schon kleinere Wackler können zu Unschärfe führen.

      Oder aber der Fokus sitzt nicht 100%ig auf unendlich. Hier hilft es, tagsüber auf unendlich zu fokussieren und soweit fein einzustellen, bis es zu 100% passt. Das machst du am besten im Liveview bei 10-facher Vergrößerung. Dann kannst du dir die entsprechende Stelle mit einem Bleistift an der Entfernungsskala vorsichtig markieren.

      Den Fokus richtig einzustellen, ist eigentlich schon das schwerste beim Sterne fotografieren ?

  27. Chiara December 17, 2016 at 9:25 am

    Ich habe eine Canon EOS 70D und bekomme zu Weihnachten das Tamron 10-24mm f/3,5
    Hat mir der verkäufer empfohlen. ich habe dann noch gefragt ob es nicht eines mit einer kleinen blende gibt meinte jedoch blendezahl 😉 darauf hin er nein wir wollen ja die blende so groß wie möglich hat mich dann etwas verwirrt (: auf jedenfall würde ich mich sehr auf deine Antwort freuen was du zu dem Objektiv sagst
    Vielen Dank
    Ps. Es ist ein weitwinkelobjektiv und habe noch einen filter dazu genommen damit die landschaft nicht überbeläuchtet ist.

    1. Stephan Forstmann December 17, 2016 at 9:53 pm

      Hallo Chiara,
      tendenziell wärst du mit einem 2.8er Objektiv besser dran, da du hier schon die doppelte Menge Licht sammelst. Vei 10mm Brennweite kannst du jedoch auch schon recht lange belichten, ohne Sternspuren zu bekommen. Mit der 70D ist ISO1600 auch gut nutzbar. Probiere es einfach mal zwischen den Jahren aus. Auch wenn nicht mehr viel von der Milchstraße zu sehen ist, ist der Winterhimmel mit Orion, den Pleijaden oder dem hellen Stern Sirius immer ein tolles Fotomotiv! Ich wünsche dir voelr Erfolg und tolle Bilder!

  28. Pingback: Milchstraßen-Fotografie, wie funktioniert das? – Susay

  29. Lüthi Martin February 19, 2017 at 7:27 pm

    Ich habe eine Canon 600D mit einem 18mm objektiv.
    Ist es möglich sterne sowie Milchstrasse zu fotografieren? Wie müsste ich vorgehen, welche Einstellungen? Ein Stative und fernauslöser habe ich.

  30. Theresa March 13, 2017 at 6:46 pm

    Hallo Stephan,

    nach langem Suchen habe ich endlich mal einen für Einsteiger verständlichen und gut erklärenden Text mit Tipps zur Sternenfotografie gefunden. Vielen Dank dafür 🙂
    Nun habe ich noch eine Frage die wahrscheinlich immer etwas schwierig zu beantworten ist.
    Ich suche nach einer guten Kamera für Sternenfotografie die ich mir auch leisten kann (bis max. 600 € ) ich habe leider auch nicht das Geld um mir dann noch diverse Objektive dazukaufen zu können. Das ich mit 600€ nicht bei der Profi Sternenfotografie mithalten kann ist mir auch klar aber es wäre halt schön wenn die Bilder nicht so verrauscht wären und man auch Sterne sieht. Vieles kommt wahrscheinlich auch erst durch die gekonnte Bearbeitung?
    Bisher habe ich eine Lumix FZ45. Mit der habe ich mich auch schon am Sternenhimmel ausprobiert aber leider rauschen die Bilder immer sehr und viele Sterne kann man damit auch nicht einfangen. Die Tipps mit weit weg von der Stadt und Dunkelheit, Blendeneinstellung und ISO habe ich bereits beachtet ( in den nördlichen Bergen von Island wird es wohl dunkel genug gewesen sein)
    Ich hoffe ich erhalte eine Antwort von dir.
    Liebe Grüße Theresa

    1. Maxim March 13, 2017 at 7:36 pm

      Hallo Theresa,

      Mit 600€ kannst du schon eine gebrauchte Kamera bekommen, die ein gutes Rauschverhalten hat. In der Regel können modernere Kameras besser mit hoher ISO umgehen als ältere. Die Sony Alpha 5100 könnte da preislich passen.

      Im Prinzip tuts aber jede Kamera, die bei ISO 1600 noch gute Ergebnisse zeigt.

      1. Theresa March 15, 2017 at 8:52 am

        Hallo Maxim,
        Danke für die schnelle Antwort. Leider lese ich bei den Kundenbewertungen von der Sony Alpha gerade das diese wohl auch ein Rauschproblem hat bei Dämmerung/Nacht. Dies will ich ja gerade nicht. Leider kenn ich mich auch nicht gut genug aus um Vergleiche anzustellen. Nur möchte ich vermeiden das ich mir am Ende eine Kamera kaufe die vom Bildergebnis auch nicht besser ist als meine jetzige. Das würde mich sehr ärgern. Ich versuche mal weiter schlau zu werden bei den vielen Möglichkeiten. ?

  31. Chiara March 13, 2017 at 7:55 pm

    Heyy alle zusammen
    Ich habe eine canon EOS 70 D und ein Tamron 10-24mm 1:3.5-4.5 (weitwinkel) und wollte euch fragen was ihr davon so haltet bzw disbezügl sternenfotogtafie. Hab schon probiert ein par fotos zu machen aber nicht so wirklich gut glaube es lag am Ort 🙂 danke schonmal

    1. Maxim March 13, 2017 at 9:24 pm

      Hi, mit dieser Kombi kannst du durchaus ein paar gute Bilder machen. Für den Anfang auf jeden Fall.
      Achte drauf an dunklen Orten zu fotografieren und nutze die Tipps aus dem Beitrag.

  32. Wolfgang Block June 4, 2017 at 4:21 pm

    tolle und ausführliche Beschreibung….danach sollte es nun doch wirklich mal klappen 🙂

  33. Pingback: Did you make it to the Milky Way...? Fotos von der Milchstraße | vom Landleben

  34. Dan October 14, 2017 at 12:34 pm

    Vielen Dank für die hilfreichen Informationen! Ich habe mit einer günstigen Nikon D3100 und dem Standard-Objektiv folgendes Bild gemacht.

    Liebe Grüße

    1. Maxim October 15, 2017 at 11:08 am

      Hi Dan,

      Danke für deinen Kommentar und dein Bild.
      Ein super Beispiel, was man mit dem Kitobjektiv alles schon erreichen kann!

      LG Stephan

  35. Thomas October 20, 2017 at 11:51 pm

    Hallo Stephan!

    Vielen Dank für Deinen Bericht. Habe wieder einiges gelernt. Ich bin dabei mir eine (eine? mehrere!:-)) DSLR zuzulegen. Dabei hatte ich noch nie eine in der Hand… Gestatte mir dennoch, daß ich eine Deiner Aussagen, nämlich zur Spiegelvorauslösung, etwas kritisch betrachte. Nun hab’ ich immerhin eine ganz einfache Bridge-Kamera, eine Knips-Knaps Kamera wie ich sie nenne, für 126,– € und bearbeite meine Knipserei mit RawTherapee oder auch mal Gimp. Erwähnen sollte ich vielleicht noch, daß ich ab den 1970er Jahren über zwei Jahrzehnte als Berufsfotograf mit KB, Mittel- und Großformat tätig war. Also: Spiegelvorauslösung: Auch wenn ich manche Aussagen in dem verlinkten Artikel skeptisch gegenüber stehe (Spiegelschlag 1/500 sec (???) bei einer Mittelformat-Kamera), so ist es sicherlich richtig, daß kein Mensch und keine Kamera ab 2 sec die SVA mehr benötigt, die Unruhe durch den Spiegelschlag ist viel zu kurz im Verhältnis zur Gesamtbelichtungszeit. Hat die Kamera einen Selbstauslöser, etwa mit 2 sec, bei der sofort nach Betätigung des Auslösers der Spiegel hochklappt: anwenden, falsch kann das nicht sein, aber nicht an der Kamera herumfummeln in tiefer Dunkelheit, schon gar nicht mit schwarzen Tüchern o.ä. Ich habe viele Details an Gebäuden, bes. Kirchen und deren Fenster fotografiert, zunächst mit der Canon F-1N, v.a. mit dem FD 500/4.5L. Zwischen 1/30 und 1 sec völlig unbefriedigend, selbst mit zwei Stativen. Dabei darf aber auch der lange Hebel nicht vergessen werden, der den Spiegelschlag bei so einer Kombination verstärkt. Ich habe dann wieder die F-1 (alt) eingesetzt, die hatte nämlich eine SVA! Außerdem habe ich festgestellt, daß nicht jedes Stativ mit jeder Kamera harmonisiert, wahrscheinlich gab es Interferenzschwingen zwischen Stativ und Spiegelschlag der Kamera, bes. bei der Mamiya RZ67 und einem schweren Stativ ohne SVA war das auffällig, mit einem leichteren Stativ blieb sie viel ruhiger. Mit den kurzen Brennweiten, die hier erwähnt wurden (Kamera auf der Stativachse) und vor allem auch dem bei den DSLRs heute viel weniger starkem Spiegelschlag, sollte das alles keine Rolle spielen. Nichts immer alles komplizierter machen, schon gar nicht für Anfänger, als notwendig. Sich von überholten Vorstellungen befreien, sie hinterfragen, keinen Werbeaussagen trauen, etwa “ohne SVA bist du kein richtiger Fotograf”.

    Für die Praxis fallen mir noch drei wichtige Dinge ein: Nicht nur zu Beginn, sondern auch während des nächtlichen Fotografierens immer wieder das Objektiv, bes. die Frontlinse, auf Feuchtigkeitsniederschlag überprüfen; nicht umsonst heißen die “Gegenlichtblenden” bei Teleskopen Taukappen.

    Zur Adaption an die Dunkelheit benötigt das menschliche Auge ca. 20 min. Ich hatte, weil rotes Licht mit Filtern erzeugt eh dunkler ist und die Adaption der Augen kaum beeinträchtigt, immer eine schwache Stirnlampe mit vorgesetzten roten Gelatinefiltern oder Riolith, einer Folie aus dem analogen Repro-Bereich. Gibt’s aber beides nicht mehr. Alternativen werden sich finden lassen.

    Noch ein paar Worte zur hier viel diskutierten Lichtstärke: Nun betrachte ich den ganzen Krempel an Linsen und Gehäusen als Werkzeuge. Werkzeuge um zumindest brauchbare Fotos zu machen für mich, sonstige Betrachter, früher auch Kunden und Agenturen – naja, das mit den Agenturen könnte nochmal was werden, auch wenn ich eigentlich Rentner bin. Das Zeugs ist und war für mich aber nie Spielzeug, Fetisch, Statussymbol oder so etwas. Einfach Handwerkszeug. Wenn ich Schlosser wäre und alle Welt, Propaganda gesteuert, über den neusten Superhammer mit 6kg Gewicht reden würde, so würde der mir gar nichts nützen, wenn ich einen Nagel in die Wand schlagen müßte, da ist ein 600g Hammer schon fast überdimensioniert. Und wer behauptet, man könne ein Foto mit den heutigen Kameras nicht machen weil eine Blendenstufe fehlt, der hat – pardon – etwas nicht kapiert. Mein WW wird das Canon 16-35/4.0L werden. Ich kann mir keine Situation vorstellen, wo ich ein Foto mit dem 2.8er Pendant machen könnte, das mit dem 4.0er gemacht unverkäuflich wäre. Viele Faktoren spielen beim Kauf eines Objektivs für mich eine Rolle: Größe, Gewicht, Preis, daß alle Bedienelemente, also für Fokus und Distanz, die gleiche Drehrichtung haben, bes. bei Zweitanbietern (ja, ich weiß, heißt Drittanbieter, kapier’ ich aber nicht), aber auch die Filtergröße (-> Zusatzkosten, Zusatzgewicht bei großen Exotengewinden wie den 82mm beim 2,8er). V.a. aber, gerade in der Astrofotografie: das 2.8er mag stärker abgeblendet ein winziges bißchen schärfer sein, aber bei Offenblende und 16mm verfügt es über eine völlig abstruse Vignettierung von 4,6LW. Ich kenne derzeit kein anderes Objektiv mit so einem jämmerlichen Wert. Da säuft in den Ecken alles ab, läßt sich auch mit der besten Software nicht retten, wenn nichts mehr da ist. Kleine Sterne z.B. Das 4.0er hat dabei -2,1LW, noch moderat für ein WW. Früher hatte ich nur ein einziges Zoom, das FD 20-35/2,8L, weil es viel besser war als das FD 20/2,8 und erst recht das jämmerliche Leica-M 21/2,8 Elmarit, noch nicht mal eine Retrofokus-Konstruktion – sich nie vom Preis und dem Renommee eines Herstellers blenden lassen, nur die Fotos zählen. Früher hatte ich sonst für die Canon SLR nur die jeweils lichtstärksten Fest-Brennweiten, weil ich ein helles Sucherbild zur ausschließlich manuellen Scharfeinstellung benötigte, kurze Verschlußzeiten um Verwacklungen zu vermeiden ohne IS und viel mit 15DIN, pardon, 25ASA/ISO-Filmen, Agfapan 25 und Kodachrome 25 fotografiert habe. Aber gut waren Objektive wie das FD 24/1,4L, FD 50/1,2L und FD 85/1,2L bei Offenblende nun wirklich nicht – und sie sind es auch heute, fast 40 Jahre später, noch immer nicht. Brauchbar ab Blende 4,0-5,6 – und das können heute viel lichtschwächere und preisgünstigere Zoom-Objektive eben so gut, die Lichtriesen waren und sind für die qualitätsvolle Offenblenden-Fotografie untauglich. Sage ich mal. Und das Sigma 20/1,4 Art? Kein Filtergewinde und Koma bis zum Ende. Nach dem was ich gesehen habe. Man darf nie vergessen: Bedingt durch die Tücken des Lichts und des Glases sind Objektive immer eine ungeheure Menge von Kompromissen, in einer realen Welt gibt es kein ideales Objektiv, wird es nie geben. (Nur bei den Preisen machen die Hersteller keine Kompromisse – aber das ist ein anderes Thema.) Und wenn alles so läuft wie ich erhoffe, gesundheitlich und finanziell, dann fahre ich Mitte Juli in die Alpen, mache ein paar (gute) Aufnahmen von der Tour de France, nur mit zwei Gehäusen und besagtem WW und dem 70-200/4,0L (schön leicht!) und am 22. ist Neumond…

    Grüße, Thomas

    1. Maxim October 22, 2017 at 2:25 pm

      Hallo Thomas, danke für deinen ausführlichen Beitrag. Selbstverständlich geht es auch ohne SVA, aber wenn die Kamera die Funktion hat, kann man sie auch ruhig nutzen. Schaden sollte es aber auf gar keinen Fall.

      Ich persõnlich mag gar keine Zoomobjektive. An das Gewicht und die Abbildungsleistung eines 135er 2.0 kommt auch ein 70-200er 4.0 nicht ran ?. Aber das ist auch eh immer ein persönliches empfinden.

      In den Alpen wirst du auf jeden Fall viel Freude an einem klaren Nachthimmel haben. Ich drücke dir die Daumen, dass das Wetter passt und du tolle Motive einfängt!

  36. syk watcher October 21, 2017 at 6:24 pm

    habe lange gesucht und recherchiert und bin an diesem objektiv hängen geblieben. Was können sie mir zu diesem objektiv sagen ?
    Kaufempfehlung oder eher nicht ?
    -canon 6D

    1. Maxim October 22, 2017 at 2:28 pm


      Die ganzen Samyang(Walimex) Objektive sind super, wenn es ums Preis-Leistungs-Verhältnis geht. Ich habe 2 Objektive von diesem Hersteller und bin sehr zufrieden.

      Beachte jedoch, dass das Objektiv KEINEN Autofokus hat.

  37. Lars January 5, 2018 at 4:07 pm

    Ich habe eine Sony alpha SLT55 mit einem 3.5-5.6/18-55 Objektiv und einem Sigma DG 1:4-5.6/70-300 Objektiv. Habe schon viele Foto`s damit gemacht.Und bin sehr zufrieden.Jetzt möchte ich gern den Sternenhimmel fotographieren.Ich besitze auch ein Teleskop mit Nachführung wo ich die Kamera oben drauf befestigen kann. Jetzt meine Fragen. Kann ich das trotzden bei mir im Garten machen auch wenn Straßenlampen in der Nähe sind? Bringt das etwas wenn ich einen CPL-,UV- oder FLD-Filter auf das Objektiv mache?
    Gruß Lars

    1. Maxim January 8, 2018 at 6:23 pm

      Hallo Lars, wenn du die Möglichkeit für ein “Piggyback” auf dem Teleskop hast, bietet dir das einige Vorteile und du kannst sogar das nicht so starke Kitobjektiv für eindrucksvolle Bilder nutzen.
      Ich würde jedoch ein ganzes Stück von den Laternen weg gehen, da man nie weiß, wie sich das Streulicht letztendlich auf das Bild auswirkt. Versuchen kannst du es aber. Von Filtern halte ich persönlich gar nix (ND-Filter ausgenommen – aber die haben für Sterne und Milchstraße eher keine Verwendung):)

  38. Lars January 9, 2018 at 5:34 pm

    Danke für deine schnelle Antwort.
    Konnte gestern Abend super Bilder vom Orionnebel (durch das Teleskop) machen. Und heute Morgen vom Mond. Sind natürlich fantastisch geworden. Das mit dem Kitobjektiv muss ich nocmal ausprobieren. Funktionierte nicht so einwandfrei wie ich es mir vorgestellt habe.
    Bin aber auch schon an der Überlegung mir ein Nachführset (90/500 Leitfernrohr mit Nachführkamea) für mein Teleskop zukaufen. Und werde trotzdem mir zusätzlich ein Samyang 14mm F2.8 Objektiv zulegen. Vielleicht klappt es dann mit dem neuen Objektiv besser.

    Gruß Lars

  39. Murat January 9, 2018 at 6:32 pm

    Vielen Dank für deinen tollen Beitrag. Eine Frage, gilt die Belichtungszeit Formel auch für micro 4/3 Obkektive? Rechne ich bei meinem 17mmf1.8 Objektiv mit der Brennweite 17 oder 34? Vielen Dank

    1. Maxim January 9, 2018 at 5:52 pm

      500 / (2 *17) = 14,70 Sekunden

  40. Murat January 10, 2018 at 7:54 am

    Mit 17, vielen Dank

  41. Markus Schelhammer January 14, 2018 at 11:12 pm

    Super Beitrag, Respekt ?

    Ich hab ne Canon 750D, das 18-55 Kit-Objektiv, ein Tamron 70-300 Tele und (stolzkuck) ein Canon 50mm 1.4.
    Stativ und Fernauslöser vorhanden ?

    Lässt sich damit was anfangen?
    Ich wohne in einem Kaff bei Sinsheim (sollte dir ein Behriff sein). Quasi direkt in der Walachei.
    Da isses zappeduster.

    1. Maxim January 20, 2018 at 11:43 am

      Hi Markus,

      mit dem Kitobjektiv kannst du im Sommer schon ein paar schöne Bilder machen.
      Mit dem 50er 1.4 kannst du sogar richtig krasse Details aus der Milchstraße rausholen.

  42. Helmut Ziller February 7, 2018 at 5:30 pm

    Hallo Stephan, habe mich mit meiner nagelneuen Nikon D850 und einem Tamron 2,8 15-30 mm am Nachthimmel versucht. Mir ist aufgefallen, dass ich bei Belichtungszeiten grösser 7 Sekunden schon Schlieren bekomme. Nach deiner Formel 500/(1,6 * 15) = 20,8 könnte ich aber 20 Sekunden belichten. Verstehe ich da was nicht?
    lg Helmut

    1. Maxim February 7, 2018 at 7:20 pm

      Hallo Helmut,
      danke für deinen Kommentar.

      Ich kann leider nicht sagen, ob das was du als Schlieren siehst evtl. Coma ist, da ich das 15-30er selbst nicht besitze und nichts zur Performance beurteilen kann.

      Zur Formel: Mit dieser Formel hat man einen guten Richtwert. Wirklich komplett punktförmig wird es jedoch wirklich erst mit einer motorisierten und korrekt ausgerichteten Nachführung, die die Erdrotation ausgleicht.

      Einige nutzen auch die 600 statt 500.

      War es evtl. windig oder war das Stativ für die Kombi stark genug? Ich habe bei 14mm und 30Sekunden keine großen Sternbewegungen.

  43. Gerhard February 14, 2018 at 11:46 am

    Hallo Stephan, ich fotografiere mit einer Canon 80D und einem Tele-Zoom bis 200 mm Brennweite. Das ergibt rund 1,5 – 1,8 Sekunden Belichtungszeit (500 oder 600). Ich benutze auch die Spiegelvorauslösung. 1,8 Sekunden Belichtungszeit kann ich an der Kamera nicht direkt einstellen. Wie hast du die “krummen” Belichtungszeiten und SVA bei deinen Fotos gemacht? Ein normaler Funkauslöser kann das wohl nicht.
    VG, Gerhard

    1. Maxim February 16, 2018 at 6:50 pm

      Hi Gerhard, der Bulb-Modus (B), Funkauslöser und eine Stoppuhr (Smartphone geht auch) ist hierfür perfekt.

  44. Lars Ludwig February 15, 2018 at 10:51 am

    Habe am Dienstag abend einen schönen Sternenhimmel fotografiert. Würde auch gern dir Bilder zeigen. Wo kann ich sie hochladen? Damit du mir einen Rat geben kannst , zwecks ausdrucken auf Leinwand. Und wie groß ich es maximal ausdrucken lassen kann, ohne das es unscharf wird.
    Gruß Lars

    1. Maxim February 16, 2018 at 6:48 pm

      Hi Lars, auf Flickr kann man Bilder in voller Auflösung hochladen.

  45. Helmut Ziller February 16, 2018 at 6:10 pm

    Vielen Dank für die Antwort. Habe vorgestern nochmals probiert, und hatte keine Schlieren mehr. Muss wohl wirklich das Stativ gewesen sein. Mit 15 Sekunden alles scharf. Das einzige was mich geärgert hat, war die Scharfstellung des Objektivs. Bei Dunkelheit wirklich eine Herausforderung. Ich verstehe nicht, wieso man weiter als Unendlich drehen kann. LG Helmut

    1. Maxim February 16, 2018 at 7:03 pm

      Hallo Helmut, super, dass es dann doch geklappt hat und der Fehler behoben ist ?. Dass man den Fokusring weiter als unendlich drehen kann, liegt daran, dass sich je nach Temperatur des Objektivs der Punkt für den Fokus auf Unendlich verschiebt. Das liegt daran, dass der Objektivtubus je nach Temperatur kürzer oder länger wird und sich somit auf die Schärfe auswirkt. Je länger das Objektiv und je mehr Aluminium der Tubus hat, umso extremer ist der Effekt ?

  46. Linus Kling February 18, 2018 at 1:48 pm

    Hallo Stephan. Dein Beitrag hier hat mich wirklich begeistert. Ich bin Hobbyfotograf und lerne meine Canon Eos 750D gerade erst kennen. Ich bin schon immer Astronomie begeistert. Nachdem ich gestern auf deinen Artikel gestoßen bin, musste ich sofort raus und alles ausprobieren. Eine sternenklare Nacht, bei – 2°C um kurz vor 03:00 Uhr. Meine Spannung nach Auslösen des Fernauslöser steigt ins uunermäßliche immer hab ich keine Ahnung ob es klappt. Mit 18mm Brennweite kann man schon wunderbare Fotos machen, ich bin begeistert!
    Ich danke dir für deinen tollen und einsteigerfreundlichen Artikel.

  47. Sara Liebert February 21, 2018 at 7:37 am

    Hallo, ich hätte eine Frage zu meiner Canon 700D. Ich mache gern Nachtaufnahmen, vor allem um die Nordlichter zu fotografieren (wohne in Nordnorwegen). Jedes mal erscheinen dabei die Sterne als kleine Striche beim heranzoomen. Ich habe ein neues Objektiv (Weitwinkel, walimex pro 16/2,0 APS-C Canon EF-S) und jetzt sind die Sterne auf der linken Seite des Bildes kleine Striche. Selbst bei kurzer Belichtungszeit von ein paar Sekunden passiert das. Mein Stativ funktioniert gut, da andere damit sehr gute Bilder machen können… Hättest du einen Tipp für mich? Ich weiss leider nicht, woran es liegt…

    1. Maxim March 1, 2018 at 11:07 am

      Hallo Sara,
      das hört sich fast so an, als hättest du ein dezentriertes Objektiv. Vergleiche mal Bilder, die du mit diesem Objektiv bei identischer Blende am Ta gemacht hast, ob du da den selben Effekt hast.

  48. Detlev Lobert February 27, 2018 at 9:32 pm

    Schade das es heute bewölkt ist.Ich habe beim durchlesen der Seite Lust bekommen das gelesene zu versuchen.Tolle imformative Seite.

    1. Maxim March 1, 2018 at 11:09 am

      Hallo Detlev, danke für das Lob! Mach dir mit dem Wetter nix draus, derzeit ist eh der Mond so hell, dass die Ergebnisse eher enttäuschend wären.

  49. Ronald Heinemann March 9, 2018 at 3:45 pm

    habe mir den ganzen Artikel durch gelesen sind sehr viele nützliche Dinge drin. Eine Frage habe ich ich besitze die Alpha68 dazu noch ein Minolta 50mm 1.7 Objektiv, kann ich dieses für Aufnahmen vom Sternenhimmel und der Milchstrasse nutzen.
    Gruß Ronald

    1. Maxim March 12, 2018 at 6:27 pm

      Hallo Ronald,

      ja, auch mit dem 50mm Objektiv kannst du die Milchstraße fotografieren.

      Allerdings wirst du da maximal 6 Sekunden belichten können, da du sonst Sternspuren bekommst.

  50. Ronald Heinemann March 12, 2018 at 8:17 pm

    Hallo Maxim,

    6 Sekunden bei der Blende 1.7 ? aber ich kann diese ja noch ändern.

  51. Wolfgang April 20, 2018 at 7:10 am

    Hallo Stephan,
    vielen Dank für diesen sehr interessanten Beitrag, hat mir sehr viele neue Erkenntnisse gebracht..
    Gruß Wolfgang

  52. Karl Friedrich April 20, 2018 at 6:26 pm

    Sehr interessanter Artikel und zufällig kommt dieses Wochenende mehrmals ein Perserideen Regen.
    Werde es einfach machen und mich überraschen lassen was meine Canon EOS 350D alles leisten kann.
    Bin sehr gespannt und freue mich schon darauf was es wird.

  53. Andre April 22, 2018 at 5:00 pm

    Wirklich ein schöner Beitrag. Nun zu meiner Frage da mich das Fotografieren des Sternenhimmels stark interessiert. Kennt sich hier jemand sehr gut aus und kann mir sagen ob eine Canon 1300D mit gutem Objektiv ausreichend ist? Ich muss etwas auf das Budget achten. Und bisher würde ich sagen , das Objektiv ist entscheidender als die Kamera. Reicht also eine 1300 mit sehr gutem Objektiv aus? Danke im voraus.

    1. Maxim April 23, 2018 at 5:26 am

      Hallo Andre,
      die Einsteigerkameras von Canon (1100D, 1200D, 1300D…) rauschen ab ISO 800 schon recht ordentlich. Mit einem lichstarken Objektiv kannst du aber auch schon schöne Bilder machen (beispielsweise das Samyang 16/2.0 ). Du kannst auch mehrere Aufnahmen stacken um das Rauschen zu reduzieren. Wenn es dir auf Qualität ankommt, bist du mit einer Vollformat-Kamera jedoch besser dran. Eine gebrauchte 6D findest du derzeit schon für 650€.

  54. Andre April 23, 2018 at 9:50 am

    Hi, danke für die schnelle Antwort. Die 650 liegen im Moment etwas ausserhalb meines Budgets, nicht zuletzt weil ich Neuling bin. Will mich langsam mal rantasten und nicht gleich 600 oder gar 1000 Euro ausgeben. Nur das Handy erfüllt definitiv nicht mehr meine Zwecke 😉

  55. Markus June 15, 2018 at 9:03 am

    Hallo Maxim.
    Auch mich hat diese Seite animiert mal etwas mehr zu versuchen. Ein einfacher Versuch (bevor ich diese Seite gefunden habe) zeigte schon verblüffende Ergebnisse. Nämlich, das selbst in einer Lichtverseuchten Gegend mehr zu sehen ist als man glaubt.
    Ich habe meine Eos 1200D einfach mal mit der Rückfront aufs schräge Fensterbrett gestellt und 6-7 Sek. belichten lassen. Wasda an Sterne drauf war, war schon erstaunlich. Leider zeigte die Vergrößerung das die Sterne eher wie Bläschen aussahen.
    Gut … war ja auch nur abgestellt die Cam, um zu schauen was möglich ist.
    Und ich weis auch nicht ob die Bläschen durch unschärfe oder durch die Spiegelklappe (Vibration) entsanden sind.
    Letzteres kann man aber glaub ich durch die verwendung der Live-view verhindern. Denn bei Abgeschraubtem Objektiv sieht man, wie der Spiegel auch vor-ausgelößt wird.

    Aber nun meine eigentliche Frage.
    Wie bist du auf den 500er Wert deiner gleichung gekommen?
    1.6 ist klar, Cropfaktor
    Brennweite ist auch klar.
    Aber woher kommt die 500?

    Desweiteren ist ja auch der Objektivdurchmesser entscheidend denke ich.
    Je Größer die Öffnung, desto mehr Licht aufs gleiche Feld (Sensor).

    Ich frage das nur, damit man die Berechnung evtl. noch erweitern kann, da ich evtl. auch ein vorhandenes Teleskop benutzen möchte.

    Letzten Endes zählt dann sowieso, Probieren geht ÜBER Studieren ^^


  56. David June 20, 2018 at 11:23 pm

    Hi Maxim und alle anderen (Hobby-)fotografen,
    ich habe mir in den letzten Tagen vieles zum Thema Astrofotografie durchgelesen und wollte nun selbst auch damit anfangen, weil mich diese Bilder schon immer fasziniert haben. Da ich jedoch noch keine DSLR habe, wollte ich es mit meinem Smartphone (Honor 9) ausprobieren. Die Bilder sind recht akzeptabel geworden. Ich habe lediglich in der Nachbearbeitung das Rauschen unterdrückt und den Kontrast angepasst. Leider ist unsere Region ziemlich lichtverschmutzt, weswegen die Bilder doch recht arm an Sternen sind.
    Hier ist die Gallerie:

    Kann mir nur einer erklären, wie es zu diesen großen Farbunterschieden kommt (trotz der gleichen Einstellungen)???

    Viele Grüße

    1. Maxim July 12, 2018 at 1:27 pm

      Hi David, das sieht so aus, als ob das Honor 9 da mit dem Weißabgleich durcheinandergekommen ist.

  57. štef July 10, 2018 at 7:16 pm

    super artikel, danke vielmals!
    auch für den link zu Stellarium. freu mich schon das knipsen der milchstraße selbst probieren zu können!

  58. Franz July 12, 2018 at 4:57 pm

    Irgendwie scheint die Formel für die Belichtungszeit nicht zu passen.
    Danach kann man bei 16mm Brennweite 31,5sec lang belichten.
    Ich habe allerdings schon bei nur 10sec Belichtungszeit in der 100% Ansicht schon deutliche Strichspuren bei den Sternen.
    Ansonsten viele gute Tipps.

    1. Maxim July 18, 2018 at 7:33 am

      Hallo Franz,

      nein das ist die übliche Formel, die gut funktioniert. Theoretisch kann man auch durch 600 teilen und man erhält eine kürzere, sicherere Belichtungszeit.
      Bei der errechneten Zeit handelt es sich um einen Richtwert, der dafür da ist, dass man noch halbwegs ansehnliche Bilder bekommt, denn die Erddrehung lässt sich nun mal nur mit anderen Hilfsmitteln (Nachführung) richtig kompensieren 🙂

      Wichtig ist auch, ob man Richtung Horizont fotografiert, oder ehre in Richtung Polaris.
      Strichspuren am Rand sind auch oft einfach nur Coma, die durch das Objektiv verursacht werden. Manchmal sorgt auch der Wind dafür, dass sich das Stativ minimal bewegt und Strichspuren verursacht.
      Die meisten, die Astrofotografie ohne Nachführung betreiben, arbeiten jedenfalls mit der 500er oder 600er Regel.

  59. Hannah August 1, 2018 at 6:07 am

    Hallo, vielen Dank für deinen Artikel! Gestern nacht rausgeguckt, mich gefreut, schnell gegooglet wie man Sterne fotografiert, deine knackige Kurzanleitung gelesen und los gings 🙂
    Der Himmel ist auf meinen Bildern immer ziemlich orange geworden (hatte aber auch was)… liegt das vllt am Licht, das als Info das der Auslöser gedrückt wurde kurz aufleuchtet?
    Lg Hannah

  60. Siggi Rissmann August 12, 2018 at 7:45 am

    Hallo Stephan,

    danke für die vielen Tipps. Es ist ein Vergnügen, deinen Text zu lesen- und die Fotos sind klasse. Man taucht richtig ein.

    Ich habe in der letzten Vollmondnacht ein Motiv entdeckt, das ich gerne fotografieren möchte. Ich habe eine konkrete Vorstellung von meinem Foto- bin aber natürlich auch auf Experimente gespannt. Ich lerne gerade und probieren gehört dazu.

    Das Motiv:
    Eine Pferdekoppel in einer Vollmondnacht.
    (Leider stehen ein paar rot blinkende Windräder in der Nähe.)

    Meine Ausrüstung:
    Panasonic Lumix G81
    Objektiv: Panasonic/Leica 15mm f1,7
    Stativ, Kabelauslöser fehlt noch)
    Das Objektiv kann ich auf ∞ stellen.

    Ich denke, dass ich für die Nachtfotografie ganz gut ausgerüstet bin.

    Aber der Mond?
    Die Mondkrater muss ich nicht auf dem Bild haben (wäre schön, muss nicht). Aber ich möchte, dass der Mond einen scharfen Rand hat. Der Mond soll aussehen, wie eine leuchtende Scheibe.

    Und nun denke ich,
    dass ich mit 2 verschiedenen Objektiven arbeiten muss.
    Wenn ich den Mond mit ∞ ins Visier nehme, sind die Pferde darunter unscharf. Wenn ich die Pferde scharf stelle, ist der Mond ein heller, unscharfer Fleck.

    Ich denke, ich muss beides separat fotografieren und dann montieren.
    Für den Mond werde ich ein lichtempfindliches 200mm Objektiv brauchen.
    Was würdest du empfehlen?

    Liege ich überhaupt richtig?

    Ich freue mich auf deine Antwort


    1. Maxim August 12, 2018 at 9:46 am

      Hallo Siggi,

      dieses Motiv wird tatsächlich nur mit zwei unterschiedliche belichteten Fotos machbar sein, da der Mond so hell ist, das bei einer Langzeitbelichtung sämtliche Details ausbrennen werden. Ich habe ein ähnliches Motiv erstellt (Berge in dem Alpen bei Vollmondlicht). Ein bisschen Photoshop müsste dann dafür herhalten. Alternativ hat deine Kamera vielleicht sogar eine integrierte Funktion für eine Doppelbelichtung, die dafür geeignet wäre. Allerdings sollte da auf dem Vordergrundbild der Mond nicht mit abgebildet sein.

      Ich drücke dir die Daumen und wünsche viel Erfolg!

  61. André Schubert August 17, 2018 at 5:16 pm

    Ich hab im TV-Programm eine Doku über Sternfotografie gesehen. War sehr interessant. Wir haben nur eine LUMIX DMC fz150 zur Verfügung. Können wir damit auch schon was anfangen? So zum reinschnuppern?

  62. Moritz September 14, 2018 at 3:46 pm

    Erstmal auch von mir vielen Dank für diesen grandiosen Artikel!

    Ich habe eine Frage bezüglich HDR Fotografie am Sternenhimmel. Wäre es möglich die im Beitrag genannte Formel für die Belichtungszeit durch 3 zu teilen und damit ein Scharfes HDR Foto zu bekommen? Oder gibt es die Möglichkeit kleine Abweichungen durch die Bewegung der Sterne später in der HDR Bearbeitung zu korrigieren? Meine ersten HDR Versuche waren leider nicht sehr erfolgreich da es durch die Überlagerung das Bild unscharf wurde. Ich nutze das Programm DarkTable (Open Sourcen Variante von Lightroom)

    Beste Grüße

    1. Maxim September 14, 2018 at 9:50 pm

      Hi Moritz,
      versuch Mal die kostenlose Stacking-Software “Sequator”. Die kann HDR und richtet alle Fotos auch auf die Sterne aus.

  63. Jürgen Pappert September 18, 2018 at 6:19 am

    Hallo und erst einmal ein Danke für die vielen nützlichen Tips. Ich möchte gerne die Milchstraße fotografieren und hätte gerne gewusst wie häufig ich meine Kamera auslösen soll. Ich habe eine Nikon D5300 mit dem Standard Objektiv und habe mit deiner Formel ein Belichtungszeit von 18 sec. errechnet. Soll ich alle zwei Minuten auslösen oder mehr oder weniger? das wäre soll noch der letzte Hinweis den ich benötige bevor es losgeht. Vielen Dank und mach weiter so.
    Viele Grüße

  64. Ulrich Stibane September 30, 2018 at 3:33 pm

    Hallo und vielen Dank für diesen recht erläuternden Beitrag – klasse gemacht!
    Wollte alles nachmache und habe meiner GX8 ein 20mm f1.8 Sanyang gegönnt – erste Bilder haben mich fast erschlagen: genial was das Glas so alles einfängt – leider auch Strichspuren….also her mit einer Astrotracer- Nachführung – ja wird schon besser… jetzt noch den BULB einstellen und da verliessen sie mich…Könnte mir jemand Hilfestellung bei der Bulb-Einstellung an der Lumix GX8 geben ? Wäre nett! Ansonsten: WEITER SO mit dieser Website
    “clear skies”

  65. Sonja Keiblinger October 10, 2018 at 6:50 am

    Vielen Dank auch von mir, für die Anleitung. Habs dann versucht, Nikon D7100, mit Nikkor 18mm-55mm. Die App Star-Walk2 hat mir dabei sehr geholfen, sonst hätt ich keine Ahnung gehabt wo ich überhaupt hinfotografieren sollte. Einzig mit dem Scharfstellen in völliger Dunkelheit bin ich nicht ganz zurechtgekommen, mit dem Ergebniss dass leider alle etwas unscharf sind. Auch deshalb weil dieses Weitwinkel keinen Focusring besitzt, so musste ich tricksen, aber ich werde das noch in den Griff bekommen. Vielen Dank nochmal!
    Gruß Sonja

  66. UIrich Stibane October 31, 2018 at 5:07 pm

    Hallo zusammen,
    nachdem ich nun mit meiner Lumix-GX8 und einem 20mm/1.8er Samyang SuperWeitwinkel tolle Sternenbilder gemacht habe schleiche ich um das Voigtländer 42mm Nokton mit beiner Lichtstärke von 0,95(!) herum – kann man mit diesem Glas überhaupt Astrophotos machen – benötigt man einen Weitwinkelvorsatz (kostet 25,-) Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte bevor ich 1000,-Euronen versenke!
    Danke schon jetzt !!

    1. Maxim November 6, 2018 at 9:14 am

      Hallo Ulrich,

      günstiger wird es, wenn du dir eine Astronachführung (Startracker) kaufst.
      45mm sind an einer MFT-Kamera auch schon sehr “nah dran”.

    2. Sandro July 4, 2019 at 12:40 pm

      Hallo Stibbi,

      ich habe eine G9 und SuperWeitwinkel Laowa 7,5 f2 aber die bilder sind nicht gut
      wie hast du deine Einstellungen gemacht?

  67. Thorsten Rademacher January 28, 2019 at 7:56 pm

    ich möchte mit dem sterne fotografieren anfangen. und kann mich gerade nich zwischen 2 cams entscheiden undzwar die canon eos 700d und die canon eos 1300d der iso bereich der 700 ist höher wenn ich das richtig verstanden habe wäre es also besser? (700d)100 – 12800 ISO. (1300d)100-6400. das sid die iso werte der cameras. ich würde mich freuen wenn ihr mich etwas beraten würdet. mit freundlichen grüßen
    thorsten rademacher

    1. Maxim February 5, 2019 at 7:00 am

      Hallo Thorsten,

      die 1300 würde ich nicht für´s Sterne fotografieren nutzen, da der verbaute Sensor nicht wirklich gut ist im hohen ISO-Bereich. An so kleinen Kameras würde ich generell nicht höher als ISO 3200 gehen, da die kleinen Sensoren sehr schnell sehr viel Bildrauschen erzeugen werden.

  68. Jan February 5, 2019 at 2:17 pm

    denkst Du mit
    Canon EOS 700D und Canon EF-S 10-18mm 1:4.5-5.6 IS STM
    Bekommt man Die Milchstraße gut fotografiert?
    Also so, dass man sichd anach die Bilder auch gerne anguckt?

    1. Maxim February 7, 2019 at 8:31 am

      Hallo Jan,
      Diese Kombi lässt nicht genug Licht für Milchstraßenfotos rein. Ich hatte mal ein paar Fotos mit dem 10-18mm gemacht, die Ergebnisse waren aber nicht sehr schön.

      Wenn du die Kombi schon besitzt, kannst du es aber dennoch versuchen.

  69. Rolf Sontag February 27, 2019 at 6:57 am

    Hallo Stephan,
    Dank Deiner Anleitung habe ich gestern Abend mein erstes akzeptables Bild des Sternenhimmels vor meiner Terasse hingekriegt! DANKE!
    Was ich mich jedoch frage ist, wie Du das Rauschen bei Deiner 70D in Griff kriegst.
    Gruß und nochmal Danke

    1. Maxim February 27, 2019 at 7:19 am

      Hallo Rolf,

      super, das freut mich, dass dir mein Beitrag dabei geholfen hat.

      Ich muss zugeben, dass die 70D wirklich kein gutes Rauschverhalten hat. In den Griff bekommst du das nur etwas in der Nachbearbeitung mit Lightroom oder anderen Tools, durch Stacking, oder halt indem du eine Nachführung benutzt und mit dem ISO runtergehst.

  70. Astrid Jark April 22, 2019 at 7:09 pm

    Ich bin eben auf deine Seite gestoßen und finde die Beiträge sehr interessant. Ich bin noch blutige Anfängerin. Im Moment Versuche ich mich am Mond. Sterne habe ich auch schon versucht es war die Richtung aber sehr weit entfernt 🙂

    Ich habe die Canon EOS 1200D
    Mit dem 18-55 und 55-250mm objektiv. Das nächste von walimex 600-1300mm für Mond Aufnahmen ist unterwegs. Hoffe ich komme damit dem mond etwas näher 🙂

    Mit freundlichen Grüßen

    Astrid Jark

    1. Maxim May 8, 2019 at 7:08 am

      Hallo Astrid, mit dem günstigen Walimex kannst du tatsächlich den Mond gut vergrößern. Allerdings ist das Objektiv nicht dafür bekannt sehr scharf abzubilden und du brauchst dann auch auf jeden Fall ein Stativ um verwacklungsfrei zu fotografieren.

  71. Kai May 5, 2019 at 4:11 pm

    Hallo Stephan,
    Ich habe deinen Beitrag gelesen und bin absolut begeistert, und auch ein Anfänger was Astro Fotografie und auch sonstiges fotografieren mit einer Spiegelreflexkamera betrifft.
    Ich habe eine Canon EOS 200D und ein 17–55mm f/4–5.6 is stm, und ein
    24mm f/2.8 Objektiv. Außerdem einen 16mm Zwischenring.
    Habe gestern Nacht erste Aufnahmen mit beiden Objektiven gemacht, beim 24mm waren viele Sterne drauf aber beim betrachten auf dem PC und Bild vergrößert waren es nur helle Unscharfe Punkte. Ich habe mich an deine Angaben gehalten, habe auch noch mit Blende und ISO hoch/runter etc. versucht aber immer das gleiche. Hast du einen Tipp für mich woran es liegen könnte?
    Und, kann ich auch mit dem 24mm & 16mm Zwischenring versuchen Sterne zu erwischen?
    LG Kai

    1. Maxim May 8, 2019 at 7:06 am

      Hi Kai,
      das klingt für mich so, als sitzt der Fokus nicht richtig. Hast du mit 10fach-Vergrößerung und im Liveview fokussiert? Hier hilft auch zusätzlich eine Sucherlupe.
      Zwischenringe verringern die minimal einstellbare Nahdistanz – bringen dir also für die Astrofotografie nix, da du dann nicht bis unendlich fokussieren kannst.

      1. Kai May 13, 2019 at 9:11 pm

        Hallo Stephan,
        Danke für die schnelle antwort, ich habe deine Ratschläge befolgt und einigermaßen gute Aufnahmen machen können.
        Habe jetzt zum Geburtstag das Sigma 17–50mm f/2.8 bekommen, ich denke mit der Canon EOS 200D werde ich jetzt mal richtig loslegen können und mit den Einstellungen die du oben beschrieben hast richtig gute Bilder bekommen, freue mich auf die nächste Nacht mit sternenklarem Himmel.
        Hätte noch fragen dazu, sollte ich die Spiegelveriegelung aktiv oder deaktivieren? Und wie lange kann ich max. belichten? Bei deinem rechenbeispiel mit einem 17—50mm wären das 28 Sekunden.
        LG Kai

  72. Sandro July 4, 2019 at 12:23 pm

    Hallo Stephan

    habe gestern mit meine G9 und eine 7,5 (f/2) nach deine angaben die Milchstrasse fotografiert aber habe verschiedene Bilder etwas direct in den Himmel und andere etwas davor

    Ich bin ein totaler amateur 🙂 und freue mich wenn was klappt wenn nicht was ist falsch 🙂

    danke fur das kommentar

  73. Ben August 6, 2019 at 12:39 pm

    Hallo Stephan :D,
    Ich bin sehr am Fotografieren von der Milchstraße interessiert. Gestern habe ich einige Bilder von der Milchstraße mit einer Canon EOS 80D gemacht. Das Objektiv (ein Kitobjektiv) habe ich auf unendlich gestellt und eine Verschlusszeit von 20 Sekunden eingestellt. Die Blende war f3,5. Die Brennweite war 25mm. Leider ist das Bild relativ stark verrauscht. Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben was ich falsch gemacht habe? Und falls es am Equipment liegt könntest du mir sagen was ich austauschen müsste? Ich würde mich äußerst über eine Antwort freuen. 😀
    MfG Ben.

    1. Ben August 6, 2019 at 12:42 pm

      P.S. Mein ISO war 3200

    2. Maxim August 9, 2019 at 6:02 am

      Hi Ben,
      dass das Foto bei ISO 3200 etwas rauscht ist normal — besonders bei Kameras mit kleinerem Sensor.
      Beim Kit-Objektiv kommt auch nicht viel Licht durch. Ich empfehle dir daher ein Lichtstarkes Weitwinkel-Objektiv zu nutzen. Für die 80D ist das zum Beispiel das Samyang 16mm 2.0:

      1. Ben August 25, 2019 at 11:21 am

        Ich Danke dir. ;D

  74. Thomas Höhn October 16, 2019 at 2:59 am

    Wooow, bin hier heute zufällig über Google auf deine Seite gestoßen. Erst einmal ein herzliches Dankeschön für deine so ausführlichen Tipps und Hinweise. Finde ich ganz toll von dir, so selbstlos deine Erfahrungen zu teilen. Einfach großartig!
    Mich interessiert schon lange die Astrofotografie. Habe allerdings mit meiner Ausrüstung immer nur Entäuschungen erlebt. Ab nächste Woche werde ich auf Vollformat mit der Canon RP umstellen. Du empfiehlst hier im Blog das Samyang 16mm f2.0, was sagst du zum Samyang AF 14mm F2,8 EF für Canon, wäre das auch geeignet, von der Lichtstärke und Abbildungsqualität her. (vielleicht hast du ja Erfahrungen mit diesem Objektiv. . Hatte bislang noch kein Samyang.
    Bin für jeden ehrlichen Ratschlag sehr dankbar.
    Mit freundlichen Grüßen

    1. Maxim October 21, 2019 at 10:48 am

      Hallo Tom,

      ich selber nutze das 14mm 2.8 von Samyang in der zweiten Version mit Autofokus. Vorher hatte ich das 14mm 2.8 mit manuellem Fokus und das war eine wirklich gute Linse für wenig Geld.
      Also durchaus empfehlenswert – vor allem wenn man mal schaut, was die Objektive der Originalhersteller in dieserm Bereich kosten.

  75. Herbert S. October 16, 2019 at 7:18 am

    sehr informativer Beitrag mit nachvollziehbaren “Kochrezepten”. Ich treibe mich demnächst in einigen entlegenen Wüsten herum und werde bestimmt ein paar der vorgeschlagenen Hinweise umsetzen.
    Danke für diesen langen, informativen und launigen Beitrag

    1. Maxim October 16, 2019 at 12:54 pm

      Hallo Herbert,
      danke für dein Feedback! Ich drücke dir die Daumen, dass das Wetter passt und du ein paar spektakuläre Nachtaufnahmen machen kannst!

  76. Jan December 12, 2019 at 5:53 pm

    Hi Stephan,
    Vielen Dank für den ausführlichen und verständlichen Beitrag! Ich bin neu in der Fotografie und fange gerade an meine ersten Bilder mit der EOS 2000d zu knipsen. (Bisher ausschließlich Standard Kit Objektiv)
    Anfang nächsten Jahres bin ich für einige Monate in Norwegen unterwegs und würde gern vorallem Nachthimmel und Landschaftsaufnahmen machen. Habe ich mit der Kamera Chancen gute Aufnahmen von Sternen zu machen? Gibt es ein preiswertes Objektiv, das sich lohnen würde zu kaufen?
    Bin für jeden Ratschlag dankbar!

    LG Jan

    1. Maxim (Stephan Forstmann) December 13, 2019 at 9:09 am

      Hi Jan,

      mit dem Kitobjektiv kannst du schon ein paar Aufnahmen vom Sternenhimmel machen. Allerdings werden die Sterne nicht sehr deutlich sichtbar sein, da das Kitobjektiv doch sehr wenig Licht durchlässt. Die 2000D wird auch sehr stark rauschen, wenn du das ISO hochdrehst, und das müsstest du bei dem Kitobjektiv schon in Richtung 12800.
      Wenn du sehr viel Weitwinkel benötigst und dir manuelles fokussieren nichts ausmacht, ist vielleicht das Samyang 16mm 2.0 etwas für dich. Dieses Objektiv lässt fast 4 mal mehr Licht auf den Sensor fallen, heißt du kannst mit der ISO Empfindlichkeit beim Sterne fotografieren fast 2 Stufen heruntergehen für die gleiche Lichtmenge – wahrscheinlich wird es dann sogar nur ISO 3200 sein.

      Das Samyang ist auch super für Landschaften geeignet und entspricht an der 2000D in etwa dem Look eines 24mm Objektivs, das ja auch in der Landschaftsfotografie gern genutzt wird.

      1. Jan December 13, 2019 at 11:22 pm

        Lieben Dank für die schnelle Antwort!

        Würde sich das Samyang 16/2 denn für die Einsteigerkamera überhaupt lohnen? Kann schlecht einordnen wie solch ein Sternenfoto (bzw. Landschaftsaufnahme) mit der genannten Kombi aussehen würde.

        1. Maxim (Stephan Forstmann) December 14, 2019 at 10:53 am

          Hi Jan, mit dem 16mm machst du erstmal nix verkehrt, wenn du dich auch für Landschaftsfotografie interessierst. Ob da eine 2000D dranhängt oder eine 90D macht da erstmal nicht so einen großen Unterschied 🙂

  77. Mike December 17, 2019 at 8:44 pm

    Hi, ich bin Mike und habe eine fuji GFX R mit dem 32-64 f4 da es ja eine Mittelformat ist mit dem cropfactor /1,7 komm ich auf 18mm und einem blendenwert von 2,3… leider ist bei uns auf dem Land die lichtverschmutzung im gelben Bereich… lohnt es sich dennoch ? Was empfiehlt sich im Winter zu fotografieren. Die Milchstraße ist ja nur zum Teil am Horizont zu sehen ? Gruß Mike Hillebrand

    1. Maxim (Stephan Forstmann) December 19, 2019 at 1:01 pm

      Hi Mike,

      klar kannst du auch im lichtverschmutzten Bereich noch Fotos machen. Allerdings wird die Milchstraße dann Richtung Horizont überstrahlt. Jetzt im Winter sind auch schöne Fotos von der Milchstraße in Richtung Norden realisierbar (Sternbild Cassiopeia).
      Was die Lichtstärke betrifft: Blende 4 ist auch bei Mittelformat Blende 4 da der Bildkreis ja nur größer ist. Für die ersten Versuche langt das aber auf jeden Fall.

      1. Mike December 28, 2019 at 9:17 pm

        Danke für die Info ich rechne eigentlich alles auf Kleinbild runter auch die iso 🙂 auch wenn es technisch nicht korrekt ist ergibt sich doch mit Blende 4 genau so eine Unschärfe wie mit Blende 2-2,8 auf KB daher meine Rechnung 🙂 ich werd es auf jeden Fall mal versuchen. Hab mir das App Night Sky fürs iPhone geholt das find ich großartig

  78. Cay Hasselmann January 16, 2020 at 9:23 pm

    Hallo Stephan,
    ich habe es mal mit einer YI 360 VR probiert und das Ergebnis auf einem Oculus GO VR Headset angeschauen. Ich wollte eigentlich einen echten Sternenhimmel in einer virtuellen Sichtweise hevorbringen. Das mit der Milchstrasse klapt hier in Deutschland nicht so, ich werde es in einiger Zeit nochmal in Spanien versuchen. Ich bekomme allerdings einen recht guten Himmel in 5 bis 10 Sekunden bei ISO 800 hin der sich bei 30 sec nicht besonders verbessert. Das Stiching klappt bestens, allerdings ist es leicht mit der Milchstrasse zu verwechseln. Insgesamt ist das Motiv gut für VR zu gebrauchen, obwohl ich weis das VR nur ein Nischenmarkt der Fotographie ist.

  79. Manfred Weber March 9, 2020 at 10:44 am

    Manfred Weber aus Sonneberg/Thüringen

    Hallo Stephan,
    Ich besitze eine Canon PowerShot SX60 HS
    Canon Zomm Lens 65xIS Bridgekamera
    1:3,4-6,5 USM.
    Dieses Objektiv finde ich nicht in deinen Berichten.
    Da ich eine Kamera für Tieraufnahmen im Krüger Nationalpark wollte,
    hat mein Händler mir diese empfohlen.
    Kann ich mit dieser Kamera auch gute Sternenbilder fotografieren?
    Kann ich mit deiner Belichtungsformel arbeiten?
    Wenn ja, welche Werte müsste ich eingeben?
    Ich würde gerne einen Fotokurs bei dir belegen, aber ne große Entfernung.

    Ich würde mich über eine hilfreiche Antwort von dir freuen.

    Besten Dank im voraus.

    1. Maxim (Stephan Forstmann) March 11, 2020 at 7:36 am

      Hallo Manfred,
      mit Bridgekameras ist das so eine Sache – da hier hohe ISO-Werte aufgrund des kleinen Sensors sehr schnell für ziemlich viel Bildrauschen sorgen werden. Aber lieber ein verrauschtes Milchstraßenfoto nehmen, als gar keins.

      Manuell fokussieren ist bei der SX60 ja möglich.

      Belichtungszeit: Aufgrund der Brennweite von 3,8mm und dem Sensor mit einem berechneten Cropfaktor von 5.62 ergibt sich eine maximale Belichtungszeit von ungefähr 23 Sekunden.

      Probiere es doch mal testweise hier am deutschen Nachthimmel mal aus!

  80. Chris March 10, 2020 at 5:24 pm

    viele gute Tipps, danke.
    Mein Hauptproblem ist das Scharfstellen (Panasonic GX80). Leider ist die “Lupe” am Bildschirm nicht sehr hilfreich. Auch mit rein mechanischen Objektiven get das nicht so gut.

    1. Maxim (Stephan Forstmann) March 11, 2020 at 7:59 am

      Hi Chris,

      ich verstehe genau was du meinst. Mit meiner alten PenMini MFT-Kamera von Olympus ist es auch sehr schwer Sterne korrekt zu fokussieren.

      Was hilft: Fokus-Peaking einschalten und anhand eines hellen Sterns fokussieren. Kann man jetzt im Winter gut am hellsten Stern am Nachthimmel Sirius (α Canis Majoris) üben.

      Aber es gibt auch einen kleinen “Hack”: Zuerst musst du manuell über unendlich hinaus fokussieren. Dann die Kamera aus und wieder anschalten. Dann wird das Objektiv in etwa auf unendlich eingestellt. Zumindest funktioniert das beim Kitobjektiv. Ob es bei den anderen auch klappt, kann ich nicht sagen.

      Probiere es mal aus 🙂

  81. pasgo March 23, 2020 at 9:31 pm

    Hallo, ich habe noch nicht so lange eine Spiegelreflex und komme leider noch nicht so gut mit den Einstellungen zurecht würde aber gerne Sterne Fotografieren was sich schwerer Herausstellte als es sich anhört. Könnte mir jemand Tipps zu den Einstellungen sagen und vielleicht auch gute Einstellungen für sowas verraten ? Danke im voraus 🙂
    ich habe eine Nikon D3000 mit einem AF-S NIKKOR 18-105mm objektiv.

    1. Maxim (Stephan Forstmann) March 26, 2020 at 1:59 pm

      Hi, warum hast du Schwierigkeiten? Mit der Formel oder dem Belichtungszeitrechner im Beitrag kannst du dir doch ganz leicht die maximale Belichtungszeit ausrechnen. Der Cropfaktor für deine Kamera ist 1,5


Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *